Со словарем

 

Вот и подошел к концу мой длинный, местами заунывный рассказ, в котором эго больше, чем собственно сути. Впрочем, всем двум с половиной постоянным читателям не привыкать.

Не все посещено, не все рассказано — в заключительном посте я намереваюсь резюмировать, обобщать, уточнять и сочинять оды.

 

Про родительское бремя

Израиль стал третьим большим путешествием с Алисой после, напомню, Украины и Мальты. Голландию причислять не буду, по Амстердаму гуляли всего ничего. Как и прошлой осенью на Мальту, ехали не в сезон и опасались, не окажется ли слишком холодно. И тогда, и сейчас было жарковато. По ощущениям, эта поездка стала самой выматывающей. На Украине Лиса была овощ овощем, на Мальте еще не сидела, в Амстердаме — не ходила, а теперь вроде все умеет, но оттого не проще. Плюс переняла у Евы навыки домашнего люцефера.

Пора отдавать монстру бабушке в Замостье.

 

Про двойственность

Израиль произвел двоякое впечатление. С одной стороны, как и ожидалось, высокоразвитое государство: прекраснейшие хайвеи, разнообразные, не чета московским детские площадки, практически повсюду вайфай и карточки. С другой, засилие религии во всех сферах жизни (полемику опустим, приняв на веру, что без религии фига с два евреи создали б Израиль да и вообще не потеряли идентичность, ассимилировавшись с более оседлыми народами): в шабат не работай, в Песах общественным транспортом не пользуйся, мужчины и женщины — два разных биологических вида, квасное не ешь, етц. Ладно религия, но сочетание хай-тека и восточного базара лично меня вводит в ступор. Мне трудно принять магазины без ценников, обменники без вывешенного курса, езду между полосами с бесконечными перестроениями без включения поворотников, настойчивое бибиканье через секунду (воистинну так) после включения зеленого сигнала светофора и парковку на остановках при отлично работающей полиции. Мне сложно представить, как можно было построить страну грубо говоря за 60 лет и при этом сделать ее местами совершенно не приспособленной для инвалидов. Разумеется, здесь не царит такой кошмар, как в России, но пандусов и лифтов в окружающей среде явно не хватает — мне, как орденоносному водителю коляски, это особенно заметно.

 

Про цены

Израиль оказался первой страной, где жизнь существенно дороже, чем в Москве. Вторые блюда в средних ресторанов редко когда обходятся меньше тысячи рублей. Поллитра минералки обойдутся в сотню. С другой стороны, есть рынок, где превосходные перцы и помидоры отдают по полтиннику. Но там же, например, бананы стоят семьдесят. Страна контрастов.

Кстати, раз уж речь зашла про рестораны. Первая страна дальнего зарубежья, где почти везде готовят шашлыки.

 

Про непосредственно туризм

Несмотря на непродолжительную болезнь Лисы и общее раздолбайство при планировании (правильнее сказать "отсутствие планирования"), побывали мы везде, где хотели. Разумеется, можно сыскать еще достопримечательностей, тот же Тель-Авив разведать, но так или иначе программа минимум выполнена на 100%. Из неосвященного в бложике остался только открытый Солнцеликим несколько лет назад памятник Победы в Нетании:

 

сталактитовая пещера между Иерусалимом и Тель-Авивом:

 

и монастырь рядом же:

 

Туда раба, сюда рабыню

Про вавилонское столпотворение ака многоязычие я уже писал. Скорректированные впечатления такие: русского оказалось поменьше, чем виделось изначально. Ну, что значит поменьше — Нетания и Мертвое море наши, русскоговорящие или просто русские встречались в сфере обслуживания всех (ок, пусть почти всех) городов. Далеко на севере у народности друзов, понятное дело, никто на великом и могучем не говорит, в арабских городах и кварталах тоже. В остальном уэлкам ту зэ ЮэСэСАр.

Нетания. Грузинский ресторан.

Помимо дублирующего почти все надписи английского и типичного для Нетании французского встречается немецкий (Иерусалим и всякое такое). Арабского, разумеется, до фига.

Типичная ситуация в магазине: обращаешься на английском, продавец мучается, мучается, но когда выясняется, что можно и по-русски, сразу светлеет лицом.

За время пребывания кроме "шалома" вычили, как будет спасибо — "тодА". Большое спасибо — "тодА робА". Короче, "туда раба", легко запомнить. "Не знаете ли?" будет "Ду ю хэппэн ту ноу?"

 

Про спорт

Отличная страна Израиль. За все время я видел штук десять футболок. Все до одной — Барселоны.

 

Благодарности

Спасибо Кате&Саше за гостеприимство, печеночный салат и особенно за то, что не стали обращаться в ювенальную юстицию после ночных распевок Лисы.

Спасибо Еве за +20% к скорости развития и конъюнктивит.

Спасибо Маше и медведю Мише за сладкие каштаны и аккские истории.

Спасибо русско-английским соседям по самолету, которые третьего ребенка после Николь и Тео тоже назвали Алисой. (Сколько можно?!)

Спасибо нашей прокатной конторе, которая сначала херово объясняет, где в аэропорту заправка, но зато берет невысокую наценку за недостяющие литры.

Спасибо путеводителю Вокруг света. Теперь мы знаем, какой путеводитель не стоит покупать, а знание — сила.

Спасибо израильской полиции, которая не выписала нам ни одного штрафа и ни разу не проверила мои права.

Спасибо израильской земле за бананы и бататы.

Спасибо экстремистам, что не устроили масакр в нашем присутствии.

 

И единственное неспасибо Средиземному морю. Холодное ты. Фу таким быть.

 

Ну, и совсем последнее. После этого поста я сдуру пообещал оду про Лису и Еву. До сих пор смутно представляю, что такое ода, а уж подобное этому не изображу вовек. Поэтому за пример для подражания я взял брательника Горация, благо рифмами он себя не утруждал.

 

 

Славься, Алиса! И Ева, что нас

Поджидала, латы надев и ми-ми раздобыв.

Поздно приехав, высоко мы взбирались,

Чтобы сражение ваше узреть.

 

В ночи заявились, обосновались,

Ну а Евы нет как и нет.

Лиса попыхтела, с обидой вздохнула.

И тут же уснула. (Простите за рифму.)

 

Вот утро настало, раздались фанфары.

"Лялечка, глядь!" — подзужила мать.

Волоокая Ева глаза распахнула,

И раздалось что-то наподобие "ЫЫЫЫ".

 

Лиса присмотрелась и потянулась,

Традиционно прямо в глаза.

Дрогнула Ева и ужаснулась,

Скрылась за мамой, ретируясь вскачь.

 

Но столь ли опасен московский дракон?

Бестия, что Евин покой посмела попрать?

Вроде не жалит и драться не любит.

И милая очень как Киндер-Сюрприз.

 

Лялечку любим, лялечку гладим.

Вот тебе, лялечка, кубик и мяч.

А между делом таскаем подспудно

Лялечкин скарб.

 

Вместе гуляли, вместе вопили,

Хлеб (= печенье) преломляли, поилку делили.

Сестры, чьи узы крепче железа

Стократ.

 

Настало время возвращаться

К родным пенатам, в Третий Рим.

Поклажа сложена, но стойко девицы

Сносят горечь разлуки.

 

И вот Москва, где дом, игрушки.

И распакован чемодан.

Что там на дне сверкает? Ложка цветная —

Не удержавшись, трофей прибрала.

 

 

Как заведено, сейчас буду ныть. Вечно мне что-то не нравится, вечно найду, к чему придраться. То старый город грязноват. То история богатая, но до наших времен дожило не самое интересное. То, пока гулял, с дочкой умаялся. То в мечеть не пускают. Короче, все это про Акко.

 

Его истории позавидует любой Рим. Сюда наведывался еще живший три с половиной тысячи лет назад Тутмос III, о чем оставил воспоминания на стене Карнакского храма. Вслед за фараоном покуражиться приходили хетты, финикийцы, персы — некоторые задерживались надолго.

 

Вскоре мимо с блицкригом пронесся Александр Македонский. Сопротивления он особо не встретил, и вскоре Акко пошел по рукам царьков оставшейся после него раздробленной империи: птолемеев и селевкидов. Хорошее было время, бурное.

 

А за полвека до рождения Христа до Акко добрались загребущие лапы римлян. Чуть позже на огонек заглянул и Цезарь — не порт регионального значения, а целая аллея звезд. Когда же в Акко воцарился наш старый знакомый Ирод I, славные деньки закончились. Всему виной — новая царица средиземноморских портов.

 

Чуть погодя пришли арабы, а вместе с ними хлынул новый поток звезд. По пыльным улицам прошлись дорого сукна туфли Саладина, а затем и кованые сапоги Ричарда Львиное Сердце. Крестоносцы, слив Иерусалим, даже провозгласили Акко своей новой столицей и заодно переименовали в честь Жанны д'Арк в Сен-Жан д’Акр. (Дорогие дети, не верьте дяде Виверне, Жанна д'Арк родилась века на три позже.)

 

Уже под мамлюками и оттоманами Акко успел выродиться в рыбацкую деревню, как, наконец, новый поворот: Наполеон Бонапарт, то ли стремясь захватить Индию, то ли переиграв в Total War, заявился под вновь отстроенные стены. Впрочем, он оказался первой широко известной личностью, понабравшейся тут опыта.

 

Под конец XIX века город совсем запаршивел в тени (23 км по шоссе) стремительно разросшейся Хайфы. После раздела Палестины Акко должен был отойти к арабам, но, как это иногда случается, своевременно подогнанный контингент вежливых евреев чуток все поменял. А тут и современность подоспела, ЮНЕСКО, развитие туризма, вот это все.

 

Буйная история, не правда ли? Ждешь чего-то необычного, но, хотя по фотографиям, может быть, и не скажешь, город чем-то разочаровывает. Недотягивает до заявленной плянки. Как уже упоминавшейся в связи с Израилем Римский форум. К тому же много приключилось обломов. Например, путеводитель расхваливал маяк и прекрасный вид с его обзорной площадки. Но мы приходим, а маяк огорожен колючей проволокой. А если считать обзорной площадкой угловой бастион стены, то кругом ничем не хуже:

 

В мечеть, третью, что ли, по уровню святости в Израиле, нас тоже не пустили. Недостаточно правоверные шорты оказались.

 

Полуарки, опять же, не продают :(

 

Не так давно, проводя раскопки, местные раскопали туннель крестоносцев. Туннель, как романтично! Как бы ни так — кишка метров на триста, ничего боле:

 

Забота о малоподвижных группах граждан? Нет, не слышали:

 

Зато цитадель крестоносцев порадовала. Собственно, она уже не совсем крестоносцев, турки отстроили свою прямо поверх, но если капнуть...

 

Дома такие же, что ли, замутить:

 

Под цитаделью свой туннель, как полагается, с блэкджеком и шлюхами. Ну, то есть узкий и много больше похожий на тайный:

 

Цитадель состоит из четырех крыльев вокруг двора:

 

Раскопано далеко не все, зато есть аудиогид, помогающий воображению дорисовать происходившее в этих стенах. Лук и стрелы на память:

 

Так и не посмотрев Белую мечеть, какую-то крутую турецкую баню и еще пяток достопримечательностей, отчаливаем к живущим неподалеку родственникам. Лиса знакомится с пятиюродным братом Мишей, двух лет и одиннадцати месяцев. Это уже даже не Ева, это маленький реактивный самолет, наматывающий круги вокруг стоящей с раскрытым ртом дочурки, рассекающий повсюду на велосипеде и что-то безостановочно тараторящий.

Алиса пробует первые в жизни каштаны в меду, и мы отчаливаем в сторону уже почти дома, Нетании. Завтра нам улетать в Мск.ру.

 

Если бы Смог взаправду воевал с гномами, от Одинокой горы остался бы один Нимрод: 800-метровый холмик с руинами и немногочисленными казематами:

 

Наученные горьким опытом Масады, на сей раз мы обильно поили Алису и передвигались перебежками от тени к тени.

 

Благо здесь в изобилии растут оливки:

 

До недавнего времени британские ученые были уверены, что Нимрод — крепость крестоносцев. На самом деле, хозяйничали они здесь весьма непродолжительное время. Кроме того, Нимрод побывал в руках арабов, легендарных ассасинов, монголов (!), мамлюков и турок. Добротный ближневосточный котел, как обычно.

Единственный сохранившийся элемент декора — посвящение мамлюкскому султану Бейбарсу Первому:

 

Считается, что нынешнее название крепости дал одноименный библейский антигерой. Жестокий язычник-тиран, руливший Вавилоном и вроде даже вознамерившийся построить небезызвестную Башню.

На дальней стороне горы стоят останки двухэтажного донжона, самой ранней постройки на территории крепости:

 

Наивные владельцы крепости полагали, что здесь иногда идет дождь (на самом деле, до метра осадков в год), и сделали несколько резервуаров для воды. Например, это не пол, а вода:

 

Раскопано не очень много, но то, что раскопано, радует глаз:

 

Вниз, в глубь горы:

 

Это, конечно, не неприступная Масада, но крестоносцы здесь ирядно копьев пообломали:

 

Изначальная цель Нимрода — оберегать Дамаск от посягательств крестоносцев. Когда крестоносцы самоликвидировались, потребность в крепости отпала. Впрочем, турки здесь содержали сосланных в Палестину заключенных.

 

«Прекрасная» (цитата) восьмигранная башня. Впрочем, нифига не восьмигранная.

 

Папина спина больше не возбуждает, пересаживаемся на маму:

 

1. Замечаешь караван.

2. Спешишь вниз.

3. Пока спускаешься, караван успевает уйти, успешно продать товары и вернуться 

4. Вот ты и спустился.

5. ???

6. PROFIT!!!

 

Слово эбис напрасно писать не будут:

 

Ух ты, камень!

 

Путь к донжону долог и крут:

 

Зато оно того стоит:

 

Отчего б не пострадать хренью на обратном пути:

 

Сюда я побоялся спускаться. Мало ли какая она, эта Скользящая Угроза:

 

Красоту сдвинутых набок шляпок ценили еще очень давно:

 

Прощай, Нимрод, ты хороший!

Вот мы и подошли к самому сладкому.

 

Сразу дисклеймер. В Иерусалиме мы провели полтора дня. Из-за жары и негостеприимного ландшафта посмотрели только большую часть Старого города: ни на Новый, ни на Храмовую гору, на на Гефсиманские сады времени не хватило. А жаль, Иерусалим шикарен.

Отель подыскали на Елеонской или Масличной горе, метрах в семистах от стены Старого города. 700 м — пустяк, думали мы и глубоко ошибались: с горки на горку да с Лисиной коляской, вкуснятина! На второй день мы пересадили ее (Лису, не коляску) в слинг, и стало полегче.

Такое впечатление, что Старый город сторонится остального Иерусалима: залез на холм и отгородился не только высокой стеной, но изрядной «полосой отчуждения». По периметру змеится дорога, где бесчинствуют сначала водители, паркующиеся друг у друга на головах, а следом инспекторы, конвейером раздающие штрафы.

Обливаясь потом (апрель, так его растак) и оставив за спиной Гефсиманские сады с православной церковью

входим через Львиные ворота

(кстати, справа стоянка запрещена) и попадаем в Арабский квартал:

Старый город весь такой: узкие, зачастую хаотичные улицы, выданная в отеле карта периодически отказывается работать, и тогда оказываешься непонятно где. Исторически он поделен на четыре так называемых квартала: Еврейский, Христианский, Арабский и Армянский. Мы, соответственно, очутились в Арабском. Пусть фотография выше не вводит в заблуждение, здесь грязно и неуютно, не сравнить с остальными.

По пути попадаются церквушки, отмечающие «остановки» на последнем пути Иисуса. Так, не ведая, мы повторили его маршрут.

 

В Иерусалиме барыжат всем, что плохо лежит, здесь настоящий восточный базар. Вот древние русские иконы:

 

Подходы к Храмовой горе, где расположены мечеть Аль-Акса и Купол Скалы, оказались перекрыты вежливыми людьми в бронежилетах. Лавируя по хаотично разбегающимся улочкам, идем в сторону более европейских кварталов, как вдруг навстречу толпа:

То ли бесплатную колбасу раздавали, то ли в мечети богослужение закончилось, но люди шли волна за волной и, поскольку улицы узкие, разминуться с ними было весьма проблематично. Настоящий арабский цунами. Ругаются, прут — в «больше трех не собираться» есть свой резон. И только над головами, на свободе, реют флаги.

Помыкавшись и переждав бурю в магазинчиках, прорываемся на свободу. К слову сказать, страшно бесит общеизраильская привычка из лучших побуждений лапать чужих детей за лицо. Хочется взять и, ну, вы поняли.

 

Повсюду разбросаны ступеньки, специально для туристов с колясками:

 

Здешнему лабиринту любой минотавр обзавидуется. Мимо этой колоннады мы прошли раза три:

 

Забираемся повыше и, перекусив шашлыком с кебабом, проводим рекогносцировку.

 

Оп-па, церковь: (Краеведческая справка: Церковь Христа Искупителя, лютеранская, конец XIX века.)

 

А вот и недостижимый Купол Скалы, немного перекосило, но что поделать, постройка старая:

 

После непродолжительный плутаний добираемся до самого зачетного места на Святой Земле — Храма Гроба Господня.

 

На стенах входного зала в доступной комиксной форме пересказываются хайлайты из жизни и смерти Христа.

 

Еще тут (простите за качество) есть Камень помазания, якобы тот самый, на который положили снятого с креста Иисуса для подготовки к погребению (см. картинку выше):

Восемь лампад над Камнем символизируют восемь представленных в храме конфессий.

 

Чуть вглубсь располагается кувуклия (незнакомое слово? тогда вот синоним: эдикула) с Гробом Господним:

 

На втором этаже предлагается к лобызанию кусок некогда находившейся тут же Голгофы:

 

Понамешано самого разного, оно и прекрасно:

 

Улет:

 

Снова на улице, направляемся в сторону Стены Плача, которая по-английски будет Western Wall. Бац, и мы уже на пересекающей добрую половину Старого города подземной улице. Скоро шабат (вечер пятницы), поэтому лавочки стремительно закрываются.

 

Претендент на фотографию года:

 

Старый город может быть разным:

 

Реплика легендарной Меноры:

 

Стена Плача! Не прошло и получаса плутаний: снова не пропускающие вежливые люди, коварные карты и кривые улочки Еврейского квартала.

Подходы к Стене строго охраняются. Досмотр, рентген, плазмаганы — все честь по чести.

 

С половым разграничением у иудеев все строго: слева молятся мужчины, справа женщины. Узнали об этом мы сильно позже, поэтому я богохульно побывал на женской половине.

 

Теперь мне очень стыдно. Зато есть оправдание, правда средненькое — я Лису вез.

На мужской никаких стульчиков нет, только хардкор.

 

Подле очумительное место — шкафы с религиозной литературой. Просто сбоку от Стены Плача:

 

Я ж говорил, разделение здесь жесткое:

 

Вареные возвращаемся в отель, снова бросив печальный взгляд на Гефсиманский сад. Чуть ниже православного храма (см. начало поста) располагается здание с чудесным двойным названием: Церковь всех наций или Базилиика Агонии Господней:

 

Алиса научилась залезать на коляску и в меру безумствует:

 

Назавтра, наученные горьким опытом, мы выбираем слинг:

 

Направляемся к Сионским воротам, дабы пошляться по Армянскому кварталу, как какой-то НПЦ тычет в сторону: кинг дэвидс тум из оупен! харри! (ну, или как-то так). Послушно сворачиваем. Сперва на глаза попадается Храм Успения Пресвятой Богородицы:

 

Кому как, а мне сразу Wizardry 7 вспоминается:

 

Или даже Воронов Берег из Меча и Магии 8:

 

Король Давид, в честь которого крест на флаге, да и вообще весь Израиль:

 

Саму могилу из-за природной скромности я сфотографировать не пытался (неизвестно, что б еще вышло), но с полами опять вышел косяк. Мужская и женская половина снова разделены, только вот Лисена была примотана ко мне. Меа кульпа и все, что в этом случае полагается.

 

В Арабском квартале грязно, в христианском пестрят женские платки, в еврейском все чинно, благородно, у армян же с улицы жизни особо не видно, все внутри, за каменными стенами. Дворик:

 

Армяне быстро заканчиваются, и им на смену приходит Башня Давида, музей, на который уже нет времени:

 

Никогда не видел такого чудесного знака:

 

Лютеран здесь, должно быть, сильно любят:

 

Ха-ха-ха! Слинг смеется над вами!

Впрочем, к этому моменту Лисена уже на руках.

 

Йо, братья и сестры! Мы к вам еще приедем, здесь хорошо:

 

Масада

Крепости Масада и Нимрод, несмотря на очевидные различия, стоило бы объединить в одном посте, но раз уж описание с самого начала идет по дням, то менять заведенный порядок я не стану. Посему сегодня про путешествие за двести кэмэ, обернувшиеся, как уже знают внимательные читатели бложика, жаром выше 38 и потраченным на зализывание ран следующим днем. Кроме несчастливых последствий поездки быстро открылась и ошибка в планировании. При базировании в Нетании посещение Мертвого моря следовало объединить с Иерусалимом — если, как в нашем случае, ездить по очереди то туда, то туда и затем возвращаться к средиземноморью, получается много лишних километров.

Но это так, лирика. А хардкор ниже.

Масада — это круто. Именно почти такой и представлялась мне типичная крепость в пустыне. Отчего-то с детства в памяти отложилась вот эта картинка из одной из книг Кира Булычева про Алису Селезневу. Герои попали куда-то в средневековье к крестоносцам, и как раз очутились у стоящей на обрывистой скале цитадели ассасинов. В общем-то, я до сих пор уверен, крепости так и должны строиться. Хочешь неприступности — ищи скалу.

(Фото отсюда.)

 

Масаду построили черти когда, а если точнее Ирод, тот самый, что и Кесарию проапгрейдил и с еще не родившимся Иисусом терки имел недетские. Вообще хозяйственный был мужик. Далекую-далекую крепость в безжизненной пустыне иудейский царь выбрал в качестве запасного аэродрома. Сооружать взлетно-посадочные он не решился (что б иначе сказали археологи?!), но вместительные склады, канализацию, баню, синагогу и даже золотохранилище отгрохал.

После Ирода в Масаде некоторое время поцарствовали римляне, как в один прекрасный день их всех вырезали поднявшие восстание зелоты. Получилось не очень красиво, поэтому римские легионы сначала вернули под контроль Иерусалим, а потом вплотную занялись Масадой. Стоит отметить, комплекс мероприятий по возвращению крепости в имперское лоно растянулся на три года. Строили на совесть.

В конце концов римляне задолбались, согнали туристов с пляжей Мертвого моря рабов и приказали делать насыпь прямо к стенам Масады. Когда насыпь была закончена, а стена пробита, иудеи дружно переубивали друг друга, оставив на радость археологам таблички с именами воинов, между которыми разыгрывалась обязанность убить остальных и покончить с собой.

Наверх ведут три пути: змеиная тропа иродских времен, римская насыпь и фешенебельный фуникулер. Если с вами посаженная за спину Лиса, выбирать не приходится.

 

Змеиная тропа, прошу любить и жаловать. От себя только добавлю, нехреновые здесь, должно быть, змеи.

 

До моря рукой подать.

 

Вот это настоящая планета Хот!

 

Карьер. Камни здесь равно стены там.

 

Несмотря на все восторги, Масада по преимуществу выглядит вот так.

 

И так.

 

Склад. Если верить табличкам, здесь хранили не только еду и оружие, но и материалы для производства этого самого оружия.

 

Отсель грозить мы будем Риму. Здесь будет замок заложен. И вид отличный для услады. И склады, склады, склады, склады.

 

Без руферов такое не возьмешь..

 

Протопи ты мне баньку по-белому... Простите. В общем, здание бани.

 

Крыло северного дворца, находящееся ниже уровня плато.

 

Когда ж это уже закончится?! Обещаю не смотреть фильм Пекло еще лет десять.

 

«Дорогая, давай махнем в отпуск в Масаду!» — «Но Ирод, там же безжизненная пустыня, палящее солнце и Мертвое море. Да и отпуска у тебя нет». — «Специально для такой капризульки, как ты, моя дорогая, я приказал вырыть ямы для сбора дождевой воды». — «Какой воды???!!!»

 

Вот она, римская насыпь.

 

Легионеры разбили несколько лагерей, штук восемь, если не ошибаюсь. Вот два из них:

 

Красивая разруха.

 

Полцарства за более спокойных родителей!

 

Ретируемся в спешке, ибо Алиса вышла из себя и не вернулась обратно. Прощальный взгляд с самой высокой точки плато.

 

Мертвое море

На контрасте с испепеляюще жаркой, но офигенской Масадой курорт Эйн-Бакек на Мертвом море показался черноморским пляжем в худших его проявлениях. Местная молодежь тусит под навесами, равномерно покрывая все вокруг мусором. Ну чисто зерги. Русские или даже советские бабки оккупировали прибрежную полосу и то вальяжно прохаживаются, демонстрируя всему белу свету свои облезлые телеса, то перекрикиваются с детьми/внуками/зятьями. В воде, поближе к берегу, солятся и те и другие. Из динамиков раздается поставленная на повтор «Абиби Тель-Авив» (вот уж на что не знаю арабский, а смысл понял). Чурчхелу разве что никто не предлагает. Не сезон, видать.

 

Вода, напротив, как обещано: выталкивает вверх, удерживает, если нахлебаться, щипет (нашлись эксперты, кто проверил). Самое забавное, если бултыхаться на животе, то не так-то просто встать в воде вериткально.

Лисене по причине тотального несовершеннолетия купаться нельзя, мы по паре раз заныриваем. Любопытство удовлетворено, галочка поставлена. Домой.

 

Долго-долго едем по серпантинам и через блок-посты, дивимся размерам военных хаммеров, а некоторые из нас еще и начинают температурить. Впрочем, совсем скоро Алиса встанет на ноги и выразит готовность продолжить путешествия. Как-то так:

В Хайфе мы побывали дважды. И оба раза ради Бахайских садов. В первом случае они оказались закрыты. Ибо Песах. Ибо какой-то праздник то ли исламистской секты, то ли молодой мировой религии. На другой раз повезло больше, но ненамного. Усыпальница Баба (т. е. родоначальника Бахаи, здание с золотым куполом на фотографии сверху) работала до полудня, а кроме нее попасть можно только на пару верхних и нижних уровней.

Над садами тянется Променад Луи, откуда можно почковать вот такие луки:

Луи, в честь которого назвали это чудное место, оказался разбившимся в автокатастрофе студентом девятнадцати или около того лет. Богатые родители решили не называть в память о нем звезду, а сделать что-то по-настояющему полезное.

 

Четыре барышни, две тачки и одна ми-ми.

 

Вот они, Сады. Близкие, как локоть, недоступные, как он же.

 

*ять, это кто?!

 

В вашей жизни не хватает извращений? Их есть у меня:

 

Спускаемся. Вид на Сады практически от моря. Прямая улица перед ними — Немецкая колония, обитель темпларов (не путать с тамплиерами).

(Бтв, Песах, поэтому народ паркуется даже на автобусных остановках.)

 

Нехватку садов в организме компенсируем зачетными качелями:

 

Приезжаем второй раз. Дело-то нехитрое: выезжаешь на двоечку и втапливаешь газок, попивая квасок. Более-менее так.

На входе вооруженный досмотр. «Здесь можно войти в парк?» — «Это не парк, это священный сад!» Барышня с подобронным под цвет волос УЗИ отбивает желание спорить: «Сад — так сад».

 

Место святое, поэтому плечи надобно прикрыть.

Лисе раздолье, ступеньки — ее страсть.

 

Посетителей почти нет, за порядком следят строго, оттого практически стерильная красота.

 

Нижняя площадка. Нанопетергоф.

 

Израиль практически во всем дороже Москвы (исключение — фрукты и овощи, кроме бананов), но порции здесь запредельные. На сей раз мы осилили немногим больше половины заказнного.

 

Вот такая Хайфа. Больше смотреть, по честноку, тут нечего. Есть, правда, подземный фуникулер/метро да монастырь Стелла Марис с пещерой пророка Илии. В первый мы не попали, во втором фотографировать было не с руки, да и нечего. Всяко ради Бахаи заглянуть сюда можно.

Шереметьево. Терминал Д. Лишуста и печенька.

 

Еще дня четыре тому должен был появиться емкий и красивый текст о том, что интернета то нет, то с ним враждует виндоус 8, а иногда нет сил, но его поглотил все тот же виндоус 8, посорившийся с очередным вайфаем. Звиняйте.

Давным-давно некое сверхъестественное существо вознамерилось немного пошалить: в нашем случае перебить египетских первенцев. Несмотря на такие навыки, как вездесущность и всемогущество, существо не могло похвастать приличной точностью и оттого поручило преданным фанатам обагрить свои дома кровью ягнят, ну, чтоб не промахнуться. Евреи так и сделали, Яхве, в свою очередь, устроил локальный масакр. В честь этого знаменательного события, как мои преданные читатели прекрасно знают, и появился светлый праздник Песах, ака Пасха.

Не сказать, что за прошедшие тысячелетия еврейские нравы стали сильно мягче. Первенцев никто не убивает, но в остальном творится все тот же хаос и разрушение. Начну с того, что перестают продавать человеческий хлеб. Песах — время мацы, самого безвкусного из всех видов мучного. В ресторанах выпечка, даже если заявлена как обязательный элемент блюда, не подается. Не положено. Причем целую неделю. Общественный транспорт то ли работает полдня, то ли не работает вовсе. В любом случае, машины без толики смущения паркуются на автобусных остановках. Магазины не работают, шавармы не продаются, доллары не обмениваются, достопримечательности не демонстрируются.

Впрочем, если помнить, что в шабат предписывается «не зажигать огонь» — в том числе не пользоваться автомобилями, лифтами и т. д. и т. п., а те магазины и рестораны, что отказываются от насильственного отдыха и открываются поработать, должны платить штрафы и увеличенные налоги, то праздничные лишения уже не кажутся чересчур дикими. Здесь все так. Весьма асекулярненько.

Это была пятиминутка ненависти на нашем жизнерадостном канале.

Когда мы впервые добрались до пляжа (Мертвое море не в счет). Помочили ножки, поежились на ветру, ушли.

Прилетели ночью в среду, четверг спали, полувыходную пятницу и выходную субботу провели вместе с нетанийцами и нетанийками в Яффе и Назарете, наконец, в предпраздничное воскресенье остались одни. Куда податься двум с тремя четвертями туристам, чтоб недалеко и недолго? Правильно, в Кесарию (ака Кейсарию). А точнее в Национальный (портовый, если ориентироваться на английское название) парк Кесарии.

 

Если с туристической точки зрения, ближайший родственник, хоть и весьма именитый — Римский форум. Те же большие площади, обильно сдобренные древними руинами. Та же бережная укладка колонн бочок к бочку.

 

Тот же сендвич из разных времен и эпох. От финикийцев к римлянам, от крестоносцев к арабам. Саму Кесарию (она же Кесария Палестинская, она же Кесария Морская) воздвиг доисторический монарх с нехорошим именем Ирод. До рождения Иисуса он не дожил (или, по другой версии, дожил), но понастроил знатно.

К примеру, хорошо сохранившийся (и наверняка изрядно подновленный) ипподром.

 

К ипподрому ведет променад вдоль берега моря. Выражение лица ребенка, после того, как его обдает сноп капель, примерно такое:

 

В утонченные византийские времена здесь развлекались навмахиями. Отличное слово, мне нравится. Обозначает морские гладиаторские бои.

 

Да и сейчас здесь проводятся представления. В честь праздника отчего б не погарцевать.

 

«Где же тут Римский театр?»

 

Дворец видишь? А он есть.

 

Немного былого величия.

 

Как насчет доказательства того, что персонаж Мастера и Маргариты Понтий Пилат существовал на самом деле? А вы думали, выдумка?! Ха! Шах и мат, атеисты!

Сказано примерно следующее: Префект Иудеи Понтий Пилат посвятил ЭТО императору Тиберию.

 

Идем к Римскому театру. Этот изогнутый сегмент дамбы Гувера и есть он.

 

Подле загорают колонны.

 

Гладиаторы Актеры выходят на сцену.

 

Акустика отличная, поэтому театр используется и поныне.

 

У Лисы новая забава — покорять ступеньки.

 

Все, устала.

 

Алиса соло.

 

«Папа, а пойдем-ка сюда».

 

Рядом с хорошим ипподромом должны быть бани. С кобылками попариться.

 

Урановые стержни в АЭС я представляю себе примерно так:

 

И, наконец, порт крестоносцев. Тоже построил Ирод, но настолько удачно, что пользовались все, кому не лень.

 

Напоследок бонусное фото для Пойзона, известного одиозной любовью к большим синим мужикам в полной комплектации.