По пути встречаем клетку для раздухарившихся велосипедов.
Что же это? Нет, это не логово графа Дракулы из нового блокбастера, хотя по ночам здесь пылают костры. Нет, это не университетский ред-брик. Постойте, я ж уже спалился в прошлом посте. Да, это ратуша, и ей, понижу сразу градус, еще не исполнилось и ста лет.
Божественное (инфернальное?) свечение пристутствует.
Тоже на премию?
История у ратуши достаточно прозаична. Как-то в начале XX века собрались стокгольмцы все вместе и подумали, елки-палки, а у нас же и ратуши нет, и обеды в честь нобелевских лауреатов давать негде. Непорядок. И дали архитектору немного денег, чтобы он сделал красиво.
Сердцевина ратуши — голубой зал. В нем проходят многочисленные концерты и прочие псевдокультурные мероприятия. Заодно и нобелевцы собираются. Обед на 1400 персон. Помещаются, рассказывал гид, с трудом. Вот, кстати, он, зал.
То, что голубой зал неголубой — это такая фишка. Изначально, понятное дело, собирались честь по чести покрасить. Потом… нет, не угадали, не разворовали. Просто приходит как-то архитектор полюбоваться на свое почти готовое детище, поднять, так сказать, чувство собственной значимости. И понимает, как клево смотрится этот красный кирпич. Да и красочку для дачи под Упсалой приберечь можно.
В голубом зале есть орган на десять тысяч труб (надеюсь, с цифрой не ошибся). А управляется он отсюда, новомодная технология — беспроводной пульт.
Раньше пульт стоял тут же, а от него шли толстые кабели. И звук тоже шел — секунду. Вот это я понимаю, раздвоение личности: играешь одно, а слышишь другое. Что твой синхрон.
Помимо лауреатов в ратуше собирается стокгольмская дума. Нечасто, без особого вдохновения — денег-то им не платят. Вот здесь:
Поскольку шведы — люди крайне демократичные и знают, что дам надо пропускать, женского пола среди депутатов больше половины. Заседания открыты для публики, однако по статистике среднее количество посетителей на заседание — около полутора человек.
Вот так выглядит рабочее место госпожи Ханны Броберг.
А вот так выглядит большинство предметов мебели в ратуше. На что-то намекают, вам не кажется?
Ратуша — прогрессивное место, поэтому на стенах здесь встречаются голые бабы:
Еще есть выполненные отпрыском королевских кровей фрески, но кому оно надо?
Зал «Три короны» известен тремя светильниками (корона и светильник по-шведски суть одно)
И вот этим шкафом
Про него рассказывают трагическую историю. Заказал главный архитектор своему знакомому шкаф для строящейся ратуши. Сделай, мол, красиво. Знакомый, столяр 80-го уровня, сразу проникся значимостью момента и н-ну ваять. И исторических персонажей из истории Швеции вырезал, и три короны не забыл, и внутри полочки красивые настрогал — чтобы документы все честь по чести хранились. Ведь если не документы, то зачем такой шкаф в ратуше, правильно? И вот приходит он радостный, демонстрирует свое произведение. А архитектор ему: так, мол, и так, работа, конечно, первоклассная, но в Икее дешевле все полочки внутри будь добр снести нафиг. Мне этот шкаф нужен, чтобы вентиляционную дыру в стене закрыть.
То ли шведы тоже знают про Простоквашино, то ли правду рассказывают.
А еще есть золотой зал, с ним тоже многое связано.
Во-первых, мозаика, действительно, из золота. Во-вторых, шведы не были бы шведами, если б и тут не изголились. Технология изготовления называлась «сэндвич» и включала тонкую золотую пластинку, два стеклышка с каждой стороны, нагрев и ПРОФИТ!
В-третьих, мозаика делалась в депрессивной Германии, предложившей на безрыбье отличную скидку. Вот ведь странные люди, не попилили все десять раз, а действительно отдали заказ нацистам.
В-четвертых, с расчетами, прямотой рук или строгостью концепции вышел небольшой конфуз, пэтому голова шведского монарха немного не поместилась:
Совсем-совсем не поместилась:
Ну и, наконец, стокгольмцы невзлюбили золотой зал за его главного персонажа, соединяющую Запад и Восток деву — олицетворение озера, на котором стоит Стокгольм. А ведь что-то в ней есть:
Ну и напоследок еще несколько впечатлений.
Лего дает задуматься о быстротечности времени в современном мире. Вроде бы и Бобба Фет из кубиков, а подпись гласит «Джанго Фет». Современные дети, пожалуй, и не знают, кто такой Бобба. Куда им про Пушкина-то рассказывать?!
Сила цивилизации. За дверью минус десять, внутри комфортные двадцать с хвостиком. А самой двери нет. Просторный коридор с улицы в торговый центр и никаких физических препон для холода, только тепловые пушки.
Ужинали мы в тайском ресторанчике на Гамла Стане, а напротив явно что-то злоумышляли защитники гражданских прав. Зловещая картинка, не правда ли:
То ли одиннадцать часов вечера, то ли два часа ночи — я между Стокгольмом и Москвой.
Еще одна достопримечательность в Стоке зовется Васей. Ну, или Васой. если канонично. Или, наконец, Вазой, если олдскульно. Примечательна она оставшимся в веках свидетельством редчайшего шведского раздолбайства на самом высоком уровне и необычайной даже для Европы гуманности.
Жил да был шведский король Густав II Альфред. И захотелось ему заиметь вундервафлю, чтоб нагибала всех вокруг и грабила корованы™. Сказано — сделано. Огромный, не побоюсь этого анахронизма, дредноут (на самом деле, если верить всезнающей, галеон) с двумя ярусами пушек и заявкой на мировое господство был построен за жалкие три года, после чего вышел в столичную бухту подышать свежего морского бриза, где успешно и навернулся. Тут же ушел под воду, став добычей Деви Джонса. С командой и, что самое неприятное, с дорогостоящими бронзовыми пушками. Потом, во время работ по репатриации орудий, сгубили немало шведских жизней. Но это уже второстепенно.
Вася же прославился тем, что сохранился под водой в превосходном состоянии, и, когда в XX веке позволил извлечь себя обратно, обзавелся музеем. И стал (почти) живым свидетельством, как я уже писал, безалаберности и гуманности. Когда король из далекой заграницы прознал про вселенский конфуз, он тут же повелел привлечь лучших Блумквистов и Видоков страны для проведения расследования и получения ответа на извечный вопрос соседней России: «Кто, б***ь, виноват?»
Блумквисты и Видоки поработали честь по чести, допросили уйму народу, побывали на верфи и вынесли вердикт: никто не виноват. И, что самое удивительное для читателей из этой страны, никого, я повторяю, никого не наказали.
Дело в том, что строительство велось на совесть, лишнего не воровали, много не пили. Только вот сюзерен, тот самый Густав, захотел громадину, какой соотечественники еще не видели. Вот и промазали с балансом. Но не короля же, право слово, вешать.
Хватит о Васе, хоть он и симпатичный, — поговорим о Кате.
Это не огражденная колючей проволокой дорога в концлагерь с Машустой посредине. Это путь к Кате.
Катя — это Katarinahissen, старейший в Стокгольме лифт, поднимавший в стародавние времена второй декады XX века горожан за 5 крон и спускавших их же за 3.
Вот такой.
Сверху открывается вид на Гамла Стан, о котором мы уже говорили.
Снизу выглядит вот так:
Зачетный. Минус только один — закрыт, тварь, на реконструкцию.
Совсем противоположное можно сказать про местное метро. Работать работает, но не зачетное. Я мечтал увидеть сталактиты и сталагмиты, гроты и дикую природу. В реальности же «пещерный стиль» выражается в нешлифованных, залепленных штукатуркой стенах да росписях примитивизм-стайл.
Тэ-Централен, главная и, по отзывам, самая красивая станция. Белый. Синий. Самый сильный.
И еще.
Определенное разнообразие при сравнении с остальной Европой есть, но наши без ложной скромности покруче будут.
Хватит кручиниться из-за несбывшихся мечт, пошли в ратушу...
И ТУТ В ПОВЕСТВОВАНИЕ НА ОГРОМНОЙ СКОРОСТИ ВРЫВАЕТСЯ ПОСТОРЕЗ!!!
Главное в Стокгольме — это Стиг Ларссон и его наследие. По местам боевой славы Микаэля Блумквиста и Лисбет Саландер даже организованы экскурсии. Только вот я о них узнал, уже сев за написание этого поста. Даже если проследить по карте, одно расстройство: поблизости шлялись, а нигде конкретно не побывали.
Поскорее перейдем от разочарований к радостям. Стокгольм стоит на островах. Между налажены мосты, прорублены туннели, но кроме того встречаются и такие милые средства передвижения:
Вообще Стокгольм по большей части — набережная. Преимущественно красивая.
Островки встречаются настолько крошечные, что места хватает на один только дом. Иногда этот дом — парламент. А вот на Рыцарском острове, хоть и есть кирка, и еще всякого по мелочи, рыцарский дом не поместился. Он приютился через мост, в Старом городе, Гамла Стане.
Апокалиптичненькая картинка. Люди вымерли, техника осталась, природа берет свое. Чем не заявка на международную премию?
Гамла Стан — красавец. Здесь устраивают рождественские рынки вот в таком кукольном окружении:
Здесь драконы сражаются с ракетами:
Здесь обитают тролли (простите за блики, разбить стекло ради хорошей фотографии мне не дали):
Здесь спряталась самая узкая в Стокгольме улица. Вот такой ширины:
Прямо-таки вот такой:
На худой конец, если прочие доводы уже не действуют, здесь расположился королевский дворец. Вот такая невзрачная постройка:
Когда-то он был совсем другим. Представьте возвышающийся по центру круглый донжон. И хаос башенок. И разной высоты стены. Чудесно, не правда ли? Однако местные коронованные особы посчитали иначе. «Не стильно», гласил их вердикт, и резиденцию начали перестраивать. Отгрохали одно такое крыло, а тут и пожар подоспел. Все сгорело, а из пепла вылезло то, что вылезло.
Монархи здесь уже не живут, их переселили куда-то в район Ново-Огарево. Впрочем, побывать во дворце стоит. Не скажу, что я большой любитель интерьеров. То есть, нет, иначе. Я не люблю, когда экспозиция оказывается обманом: когда фрески восстановлены недавно по несохранившимся эскизам, а мебель подобрана из того, что было. Другое дело «живой дворец». Когда никакая Великая октябрьская, никакие банкротства и распродажи (да, габсбурги, этот камень в ваш огород) не сказались на внутреннем убранстве. Серебряный трон перед тобой — самый настоящий, именно на нем восседает лазурно-золотой монарх во время церемоний, а не на более-менее таком, однако оригинал был потерян во время вторых пунических войн… И прочая.
Так что во дворце красиво и познавательно. «Зачем было забирать Финляндию?» — вопрошал выписанный из Франции король у Александра I. «Хочешь, бери Норвегию, мне не жалко», — отвечал тот.
«В этом зале монарх, лежа на кровати, принимал просителей. Такая традиция пошла от Людовика XIV».
«А в этой галерее для нобелевских лауреатов устраивают второй торжественный обед. Первый, в ратуше, проходит в обстановке стресса, под объективами телекамер, поэтому здесь атомсфера более расслабленная». — «Дворцовый afterparty?»
В руках у экскурсантов раскладные стульчики. Попали в новый зал, сгрудились вокруг гида — хлоп-хлоп, и половина уже лежит сидит. Одним удобно, другим отлично видно. Чем не вариация на тему «все гениальное просто».
Шведы — хороший народ. Они отлично говорят на языке Цуккерберга и Джобса и всегда готовы помочь советом (как бы пошло не звучало). Даже такие (белые штиблеты рулеззз):
Вы пытались что-нибудь выспросить у караула на Красной площади? То-то же.
Или как спустить денег, основательно промерзнуть, проникнуться кухней, насмотреться примечательностей и угуляться за три декабрьских денька.
Помимо «а че б не в Стокгольм», из факторов, определивших наше пребывание в Швеции, можно назвать следующие:
• Промытые Максом Кацем мозги. Если кратко: европагородскоепланированиевсёдляпешехода. Иными словами, за идеальной инфраструктурой;
• В отличие от суженой я здесь никогда не был, да и она была в те далекие времена, когда детство путается с младенчеством;
• Стокгольмское метро, неоднократно и в разных источниках именовавшееся эпитетами в превосходной форме. Кратко и без обиняков — лучшее в мире.
Сразу порадую выжимкой выводов, чтобы дальше буквы можно было не читать, а только скроллить картинки: транспортная инфраструктура грамотная, но не без косяков, типа красного сигнала светофора для всех; шведы, вот ведь твари, с высокой колокольни плюют на ПДД и переходят дорогу на любой свет; метро хоть и со своим шармом, но незамысловатое, и московской/питерской монументальности ему противопоставить нечего. |
Остановились в королевском голубом парковом Рэдиссоне на полпути к аэропорту. Кто ж мог подумать, что это реально далеко. Добираться приходилось на автобусе (причем преодолевая весь маршрут: у отеля конечная, что, впрочем, удобно) и, когда сладить с местной транспортной картой не удавалось, на такси. Такси в Стокгольме частные, фирмы конкурируют друг с другом и пишут на кузове, сколько стоит маршрут Откудаугодно—аэропорт Арланда. Самое популярное число 520, что в пересчете на свободно конвертируемые рубли получается порядка двух с половиной тысяч.
Автобусы, как и в Германии, сделаны со всем вниманием к своим пользователям. На остановках пригибаются к земле, чтобы было удобнее входить. Места для колясок, откидные кресла на площадках, повсюду кнопки оповещения водителя. Также в Швеции вход только через первую дверь — вот где наши умельцы позаимствовали гениальную идею АСКП, но тут маленькое отличие: в Швеции люди не выстраиваются в многокилометровые очереди на посадку, а автобусы на остановке не перекрывают движение, а уютно стоят себе в специальных карманах.
Цены на билеты, понятное дело, нечеловеческие. Три дня безлимитного проезда на всех базовых видах транспорта обойдутся вам в 230 SEK (1100 рублей).
Единственный примеченный моим придирчивым взглядом минус: электронные табло на остановках работают от балды. То есть, как правило, они ошибаются не больше, чем на минуту, но раз было так, что у нашего автобуса вместо трех минут ожидания стало шесть. Джипиэсы им в кузов!
Машин мало. То есть как мало. В остальной Европе, по моему опыту, фиг запаркуешься. Тут же у тротуара повсеместно зияют бреши. Светофоры через каждые полсотни метров, подле каждого пульт управления (нажми на кнопку и надейся, что зеленый загорится пораньше), люди снуют туда-сюда, автомобили преданно ждут. Такси выше 60 км/ч ни-ни, единственное, на что наш водитель забивал, — это временные ограничители скорости.
Метро… О метро поговорим отдельно, а теперь вернемся к нашему отелю.
Стокгольм в этих краях выглядит примерно так:
А номер так. Видите, целый шкаф книг? Правильно, нарисованные. С одной стороны, можно порассуждать о декоративной функции знаний, с другой, порадоваться за хорошую идею.
Про мою привередливость я уже писал? Не суть, я почти всегда недоволен завтраками в гостиницах. Как по мне, излишества вроде шампанского необязательны и, наоборот, нужен пяток вариантов ветчинки, пяток — сырков, прямо при тебе приготавливаемая яишенка и еще что-нибудь местное, и необычное, и напоследок плюшек горку. В Рэдиссоне яичницу не готовили, плюшек было две с половиной штуки, но я б там еще пожил. Маринованные с сахаром огурцы, селедка сладкая и селедка в горчице, пряный лосось, сушеная брусника и шведские сыры — lokale Spezialitaeten удались на славу.
Раз уж заговорили про кухню, Стокгольм порадовал всем, кроме разве что знаменитых фрикаделек — не попались. Оленина оказалась одним из первых видов экзотического мяса, попробовать которое в конечном счете стоит (страусы, кобры, черепахи этсетера, как правило, та же курица). Что лосось, что ненавистная мной селедка получаются здесь умопомрачительно. А вот варенье из главной местной ягоды — морошки — подкачало. Прямо-таки сладкая кабачковая икра.
Даже в кондитерском деле шведы выпендрились: здесь в чести шафран и плюшки не сахаром, а большими крупинками сахарной пудры (насколько их удалось идентифицировать).
Хватит о гостинице (на самом деле уже давно не о ней), отправляемся в город!
Что главное в Стокгольме? Нет, не восхитительная архитектура а-ля чистый Питер.
Вот такая:
Или такая:
И не тонкие шпили кирк:
Что же главное в Стокгольме, узнаете завтра.
Все, больше его до конца света мы не увидим. Подробный пост позже, а по свежим следам "лучшее в мире метро" прямо-таки средненькое, местная оленина и рыба-селедка восхитительны, архитектура а-ля чистенький Питер радует глаз. В общем а ми ме густа.
На выходные летим в Стокгольм. Один из известнейших и наиболее рекомендованных тамошних музеев — Васа (фотография, кстати, утырена оттуда). Зашел посмотреть на билеты, а наткнулся вот на такое чудо: страницу, где можно скачать экскурсию в mp3-формате на любой свой носитель.
Офигеть, вот это цивилизация.